Crachotements dans HP

[Rémy]

Re,

Les premières fractions de seconde à la mise sous tension le transfo gènère un appel de courant oui, pour ce test tu peux "surcalibrer" ton fusible, mais prend alors des fusibles rapides. Ca ne pose pas de problèmes de faire fonctionner de cette manière, tu peux en profiter, dès que le fusible ne saute plus, pour mesurer les tensions à vide aux secondaires. Et si tu enlèves le fusible au secondaire dans le bloc qui fonctionne correctement , le fusible général brule aussi ? Ce test n'est pas dangereux.

Rémy

[Phil*]

J'essaie tout ça dans les jours qui viennent, la façon dont les blocs sont montés ne rend pas la tache aisée ne serait-ce que pour enlever le deuxième fusible…

Je vais commander des composants potables et comme j'ai toujours le Densen pour écouter de la musique, je vais prendre le temps de retaper convenablement ces deux petits blocs. Ça me fera un peu la main dans un domaine que je ne connais abolument pas. Rien que pour lire le shéma, bonjour la galère au début!



Dans la nomenclature du kit, les résistances 330 Ohms et les 68 KOhms sont des 2 Watts. Elles sont assez grosses, comme celle indiquées en "1" . Pour les autres il n'y a aucune indication de puissance, la plupart sont nettement plus petites comme en "2", d'autres encore plus comme en "3". Est-ce que ça correspond à des puissance 1 W ou 1/2 W? Je n'arrive pas à trouver d'infos à ce sujet. Désolé pour toutes ces questions de débutant.

Sinon le cercle rouge est l'endroit où se trouvait la résistance qui a pris un coup de chaud… Le circuit était déjà noirci à cet endroit quand j'avais reçu le bloc, je n'avais pas démonté pour voir la tronche de la résistance.

[Rémy]

J'essaie tout ça dans les jours qui viennent, la façon dont les blocs sont montés ne rend pas la tache aisée ne serait-ce que pour enlever le deuxième fusible?

Je vais commander des composants potables et comme j'ai toujours le Densen pour écouter de la musique, je vais prendre le temps de retaper convenablement ces deux petits blocs. Ça me fera un peu la main dans un domaine que je ne connais abolument pas. Rien que pour lire le shéma, bonjour la galère au début!



Dans la nomenclature du kit, les résistances 330 Ohms et les 68 KOhms sont des 2 Watts. Elles sont assez grosses, comme celle indiquées en "1" . Pour les autres il n'y a aucune indication de puissance, la plupart sont nettement plus petites comme en "2", d'autres encore plus comme en "3". Est-ce que ça correspond à des puissance 1 W ou 1/2 W? Je n'arrive pas à trouver d'infos à ce sujet. Désolé pour toutes ces questions de débutant.

Sinon le cercle rouge est l'endroit où se trouvait la résistance qui a pris un coup de chaud? Le circuit était déjà noirci à cet endroit quand j'avais reçu le bloc, je n'avais pas démonté pour voir la tronche de la résistance.

Salut Phil,
Ne t'excuse pas pour ces questions ca ne m'embete aucunement.

C'est bien ça pour la puissance des R , les grosses sont vu le cabibre des 2w, en 2, des 1W, et en 3 des 0.5w.
La R qui a brulé est sous calibrée pour l'usage, elle fait transiter en permanence le courant anodique des tubes de puissance, amha tu devrais les remplacer par des 2w minimum(ca doit passer en placant la R "debout").

Rémy

[Rémy]

Comme tu le dis dans la nomenclature les 330Ohm sont normalement des 2W, pas étonant que la R soit brulée Ce sont les plus grosses R dans un ampli à tube(hors alim) à polarisation automatique les R entre cathode et masse des tubes de puissance, le composant qui chauffe le plus, surtout si l'ampli est fortement polarisé.

Rémy

[Phil*]

A priori vu la taille, la résistance qui a brulé est une 2W. On voit sa sœur jumelle de couleur bordeau à côté du condo noir. Faudrait donc une puissance supérieure.

J'ai regardé dans le catalogue Selectronique, en 3W ou 6,5 W ils n'ont que des "bobinées vitrifiées". Ça vaut quoi en qualité et y a t'il besoin d'une R de bonne qualité audio à cet endroit (polarisation automatique sauf erreur?). En prenant des 6,5 W, je devrais normalement être peinard. Il y a peut être d'autres types de résistances plus judicieuses à cet endroit, mais en plus de 2W, je n'ai rien vu d'autre.

J'envisage également de remplacer certaines résistances par des modèles de meilleur qualité genre Riken, peut être les deux 73,2 Ohms entre étage de puissance et transfo de sortie, également les deux 2K26 entre les "moitiés" de tubes, (à priori les étages d'entrée et de sorties) et éventuellement la 1,5 MOhms, là où je suppose que le signal audio se ballade. Tu penses que ça vaut le coup et le coût ou c'est de la frime?

[Rémy]

Salut Phil,

Ah oui en effet l'implantation est +- symétrique, elle a bien brulé cette resistance pour diminuer autant de taille
Sinon pour la qualité de ces resistances, dans le cas d'une polarisation automatique, lorsque les resistances entre cathode et masse sont découplées par un condensateur, le signal transite via le condensateur(la composante alternative passe par le condo, le continu par la R) dans ce cas, il faut donc un condensateur de bonne qualité. A cet endroit c'est un electrolytique polarisé, la série audio d'Elna devrait convenir. Il existe plusieurs séries, la plus connue étant la Cerafine. Meme principe pour les condos de découplage des R cathode/masse des tubes petits signaux, ces condos sont importants.
http://www.elna-america.com/product.htm
http://www.elna-america.com/ptable5.htm
http://www.elna-america.com/PDF/ROA.PDF

Pour les condos d'alimentation toujours chez Elna, la série LPT
http://www.elna-america.com/ptable1.htm
http://www.elna-america.com/PDF/LPT.PDF

Condos de liaison, Audyn Cap par exemple, pas trop cher et de bonne qualité.
http://www.boxy-lautsprecher.de/de/dept_245.html
AUDYN CAP MKP QS

Les resistances, Riken c'est bien, j'aime bien aussi Caddock, mais c'est pas donné
http://www.caddock.com/
http://www.caddock.com/Online_catalog/M ... TypeMS.pdf
et http://www.caddock.com/Online_catalog/h ... ltage.html
http://www.caddock.com/Online_catalog/l ... ow_tc.html

Rémy

[Phil*]

Ah oui en effet l'implantation est +- symétrique, elle a bien brulé cette resistance pour diminuer autant de taille

Non, ce que l'on voit sur la photo est juste la trace, la résistance n'y est plus. Elle n'a pas bougé de taille, elle est juste toute noire et écaillée.

Bon, j'ai un paquet d'infos sur les composants, y'a plus qu'à…
Dès que j'ai un moment, j'essaie de tester le transfo pour en savoir plus.
La suite au prochain épisode!

[Phil*]

J'ai débranché le transfo de tout le reste de l'ampli, tous les fils du secondaires étaient donc en l'air. J'ai mis un fusible de 2,5A (normalement c'est un 250mA). Je branche sur le secteur et… Le fusible pête aussitôt.

J'ai fait une photo du transfo qui lui aussi s'est visiblement reçu un coup de soleil. Ça ne se voyait pas trop avec le scotch qui entourait le "pont", une fois enlevé, en dessous c'est pas très jojo! Il n'est peut être pas cramé, mais là, j'ai quand même de gros doutes.

[Rémy]

Salut Phil,

Arg, ca se confirme pour le transfo, les photos ne m'inspirent pas je crains le pire... Si il fait cramer un fuse de 2.5A a vide, il y a clairement un pb

Rémy

[Phil*]

Salut Remy

Je vais en commander un autre, c'est dans les 25 Euros pièce chez TSM. j'espère que c'est du à une faiblesse ou un défaut du transfo lui même et non aux composants derrière (sous-dimensionnés malgrès tout).

De toute façon j'ai commandé condos et resistances pour remettre tout ça en état, en essayant d'en cabler le maximum en l'air et au plus court.

[Phil*]

J'ai reçu le transfo d'alim! Et… Ça marche!!!

Visiblement j'avais les soudures sur deux broches d'un support de tubes qui étaient très proches l'une de l'autre. A l'œil ça ne se voyait pas mais il y avait bien contact. C'est en grattant entre les deux que les fusibles ont cessé de sauter.

Donc l'ampli fonctionne à nouveau, j'écoute de la musique! J'attend toujours les condos et résistances pour remplacer les actuelles, ça pourra pas faire de mal.

Merci beaucoup pour le dépannage en ligne, pour tes conseils et pour ta patiente, j'aurais surement d'autres questions lors du remplacement des composants.

Cineson, c'est génial!!!

[Rémy]

Salut Phil,

content que le problème soit résolu bon amusement.

Rémy

[Phil*]

Je viens juste de quiter Rodjeur et DrumX qui étaient passé me voir histoire de voir si le transfo tenait le coup! On a fait péter les watts sur quelques morceaux, ça tient!

Merci encore!

[Phil*]

Depuis le changement du transfo d'alim, j'ai enfin reçu les composants que j'avais commandé, à savoir condos AudynCap Plus et résistances Ricken. Comme ils sont "légèrement plus imposants que ceux d'origine, impossible de les implanter sur le circuit par manque de place.
J'ai donc relevé l'implantation sur le CI en suivant les pistes avec mon doigt et en vérifiant avec le shéma d'origine. A part le potar d'entrée qui avait été supprimé, tout était conforme. Je viens donc de finir de recabler en l'air un bloc sur les deux (Il me manque deux condos pour faire l'autre). J'ai tout rebranché en croisant les doigts… Ça fonctionne!!!

Pour le moment l'écoute se fait en mono et il est clair que les composants ont besoin de se roder… Au tout début, ça sonnait carrémént physiologique et bouché, ça s'améliore doucement au fil des heures, je pense qu'il va falloir un certain temps avant de tirer des conclusions.

Un point positif et immédiatement audible : il n'y a absolument plus aucun souffle audible, même l'oreille collée au tweeter. Sur ce point c'est bien meilleur que la version d'origine qui soufflait très légèrement (un peu moins que mon Densen B100).

La suite avec quelques photos quand le "rodage" sera un peu plus avancé, en espérant que le reste des composants pour le deuxième bloc n'arrive pas dans six mois…